Полупустыня. ОАЗИС В СТЕПИ. День 5-й

Сведения об авторе смотреть здесь.

(Продолжение. Начало смотреть здесь, предыдущую часть – здесь)

 «Можете без обмана дома говорить, что были в полупустыне. Херсонская область относится именно к этой природной зоне», - позавчера объяснила туристам экскурсовод по Арабатской стрелке. Это уточнение вынудило меня перекроить свои прежние планы и поменять маршрут: сегодня еду в настоящую херсонскую полупустыню – заповедник «Аскания-Нова».

 Десятое утро сентября встретило чуть свет проснувшегося меня погожим солнечным светом. Ветер не возобновился. Автобус уходит в час с копейками. Время хватает. Надо обязательно последний раз залезть в холодное Азовское море.

 Хорошо, когда живёшь на морском берегу. Удобно в море ходить. Для того достаточно облачиться в трусы. Из ворот гостиничного двора спускайся по лестнице и с бетонного схода сразу ступай в море. Но не ныряй, поскольку до глубины выше пояса я никогда так и не дошёл. Даже думал: может она за горизонтом?

 Море спокойное. Солнцем залитое. Я один в обозримом пространстве. Вокруг махают прозрачными опахалами редкие медузы. И, конечно, змеи. Но когда их не видишь, тогда и не так боишься.

 Сижу на дне. Песок мягкий. Воды по шею. Блаженство? Отнюдь! Термометр на запястье показывает всего лишь 19 градусов при такой же температуре воздуха. Такие показатели не для нежения в расслабоне…

 Прощай, отель «Гюнай». Мы с тобой прожили в мире и дружбе четыре ночи. Частых постояльцев тебе.

 До отправления автобуса Геническ-Скадовск долго бродил по базару. Много всякой рыбы продавали: солёной, вяленой, копчёной. Некоторых названий доселе не слышал. На пробу взял две свежепровяленные журавки. Ничего особенного в них не нашёл: сыровата, мягка, шкура плохо сдирается…

 В автобусное окно всегда гляжу с интересом. Даже по ходу укорял себя во Вьетнаме: такие экзотические пейзажи, а у меня глаза самопроизвольно засыпают от продолжительной езды. В поездке же по Херсонской области укорять себя не за что: на протяжении сотни километров взгляду остановиться не на чем, за исключением проезжаемых редких населённых пунктов. Степь да степь кругом.

 Интересно, как здесь отдыхать на природе, которой нет вовсе? Об этом завтра спрошу у экскурсовода заповедника. Ответит, что сама этого не понимает, поскольку родом из Волынской области, а там Полесье.

 Интересно также, что в посёлке Аскания-Нова с тремя тысячами человек нет никаких водоёмов. На вопрос, где купаются асканияновцы, та же экскурсовод ответит, что молодёжь ездит за пять километров на канал.

 Отель «Канна» в Аскании-Нова.

 Этимология названия приюта для туристов понятна лишь им самим. Канна – редкая антилопа, которую мне вскоре предстоит увидеть.

 Заселяй меня в себя, «Канна». Но не тут-то было: самое дешёвое, что может предложить отель, это двухместный номер за 630 гривен ($22,4). Слишком для меня разоряюще. Пойду, поищу квартиру на сутки.

 Видя, что клиент уплывает, администратор предлагает койку в семиместном номере за 180 гривен ($6,4). Отвечаю, что не хочу соседей рядом, и рассказываю про трёхместный номер в минской гостинице «Экспресс», где пьяный мужик неустанно поливал мочой унитазный круг. Тогда админка обещает, что две ночи ко мне никого не подселит. Это другое дело. Оформляюсь и ещё четыре гривны ($0,14) экологического сбора плачу. В номере телевизор, туалет, ванна. Вполне нормально. Правда, неуютность создают шесть пустых кроватей. Однако, если бы они были полные, дискомфорт получился бы в разы более неприятный.

 В моём распоряжении несколько часов светового дня. Начну, пожалуй, с дендропарка. Это он является главным оазисом в херсонской степи. Издали удивляюсь его могущественности. В сознании дендропарк уподобляется зелёному взрыву в мёртвой полупустыне.

 Осмотр дендропарка начал с конторы заповедника. Старое здание. Однако в его архитектурную ценность вникать поленился.

 Дендропарк стар. Заложен ещё в 1887 году. Потому уже ограда вызывает уважение.

 Входов несколько. Я выбрал ближний к отелю.

 Он мне особенно понравился, поскольку по приезду в Аканию-Нова успел купить сувенир-тарелку с изображением древней водонапорной башни, полностью упрятанной в живое покрывало из зелёных лиан.

 Понимаю, что читать характеристику дендропарка будет скучно. А потому помещаю её фото. Кто заинтересуется, пусть заостряет внимание на ней.

 И вот я за башней.

 Сейчас 22 градуса тепла. Солнце. Погода комфортная. Представляю, как в летнюю жару ещё приятнее себя чувствуешь в тени старых деревьев.

 Можно бесконечно прогуливаться по сему ухоженному оазису.

 Каменная баба в дендропарке – одна из многих, оставленных племенами половцев на территории заповедника «Аскания-Нова».

 Скульптуры из сплошного камня настолько впечатляющи, что я даже статуэтку бабы в миниатюре купил себе на память.

 Стоимость сувениров в Украине требует особого внимания. Цена этой моей бабы всего 50 гривен ($1,8), а чуть выше показанной тарелки – 30 гривен ($1,1). А нынешней зимой специально искал талерку-сувенир для своей коллекции в беларусских Бешенковичах. Нашёл. Но не купил. Цена укусила – 22 беларусских рубля ($11). Очуметь! И так по всей Беларуси. Но возвращаемся в дендропарк.

 Наиболее редкие деревья имеют возле себя пояснительную табличку.

 В наиболее потаенные уголки вход запрещён. Но никто за туристами не следит.

 Некоторые деревья настолько стары и велики, что держатся на специальных подпорках.

 Иногда приходится и поёжиться от страха.

 Хватает и простора, чтобы в прохладный ясный день понежиться на солнышке.

 Если боишься заплутать, ориентируйся на указатели для туристов.

 Есть и пруд. Но купаться в нём запрещается. Дело в том, что заполнен искусственный водоём из артезианской скважины. Он непроточен. Вода застоялась. Всякая зараза в ней развелась.

 А вот рыбе раздолье. Брошенную булку глотает кусками.

 Прибрежный грот облюбовали кинематографисты и снимают в нём фильмы с соответствующим сюжетом. Один из них – «Дети капитана Гранта».

 А я всё иду. И усталости не чувствую – настолько всё интересно.

 Чувствую себя почти первооткрывателем, поскольку уверен, что здесь ещё не ступала нога ни одного лепельца. Хотя, возможно и были сотрудники нашего Березинского заповедника в порядке обмена опытом.

 Все каналы, пруды высушены зноем. Полупустыня!

 Горы в древности возводили искусственно для защиты местности от никогда не унимающегося ветра. На одной из них виднеется каменная баба.

 Туда проход запрещён. Но очень уж хочется посмотреть на полупустыню с верха оазиса. Авось останусь не замеченным в нарушении режима… Получилось! Я взлетел над полупустыней!

 Теперь таким же незамеченным выбраться бы в дозволенную зону…

 Всё в порядке. Только на погост мне не надо. Он действующий, а потому неинтересный.

 Мне бы успеть новый дендропарк посетить, а я никак не выберусь из старого. Думаю, что высохший канал ведёт меня в нужном направлении.

 Не ошибся. Сразу видно, что насаждения тут нестарые.

 Крымский пейзаж представляют.

 Будто на самом деле в Крыму очутился.

 Резонен вопрос: как тут деревья растут такие пышные, если вокруг даже трава выгорает ещё в конце мая? Отвечаю.

 В 1828 году русский царь Николай I продал за символическую цену безжизненную полупустыню немецкому герцогу. В 1856-м бесплодную землю перекупил второй немец Фридрих (фамилию всё равно забудете). С тех пор начались работы по превращению полупустыни в заповедник. При закладке дендропарка воду для полива подвозили издалека на волах и запускали в арыки. Позже подземный водоносный слой обнаружили на глубине 50 метров. Построили водонапорную башню. Она действует до сих пор, как и арыки.

 Их дно не надо даже бетонировать – иссушенная земля сродни граниту и не пропускает воду. Поэтому насаждениям достаётся всё, что не успела испарить жара. Сейчас не время полива, поэтому арыки пусты.

 Далеко не весь дендропарк обошёл. Однако умаялся. Пора и на покой. Пробираюсь к выходу. Выхожу на задворки конторы заповедника. И они загадочно уникальны.

 Но тщательно осматривать раритетное здание некогда – пить хочется до изнеможения. А где найдёшь воду в полупустыне? Конечно в магазине. А до него ещё далеко.

 Пройдя чуток по улице, глазам своим не поверил. В полупустыне, где вода должна цениться как золото, между тротуаром и мостовой торчит колонка с допотопным краником. Открутил его и пей хоть залейся.

 В Аскании-Нова встретил две таких колонки. На 2800 жителей. А в почти 18-тысячном Лепеле ни одной колонки не оставили, все заглушили от прохожего люда – фик им, бродягам! Экономия! Это в промозглой Беларуси! Курам смешно.

 Блукач, не убивай и без того истоптанные ноги. Попил? Так дуй на боковую! Завтра тебе предстоит ещё более дальняя дорога. В степь непаханую.

Сентябрь-2018.

(Продолжение смотреть здесь)