АБХАЗИЯ. Над Гагрой небо развёрзлось (1)

Сведения об авторе смотреть здесь.

 Запомните: нет города ГагрЫ. После грузино-абхазской войны 1992-93 годов он стал называться ГагрА.

 Стою на загадочной земле Абхазии, а над Гагрой небо разверзлось и интенсивно поливает меня густым ливнем. Одноцветно синий небесный купол свидетельствует о затяжном ненастье. Просвета не предвидится. Благо, горная улица Альпийская, где определил своё проживание, близко. Буду взбираться на кручу – сам ведь выбрал её для поселения.

 В курортной местности можешь стучаться в любые ворота. Если откроют, то коль и не возьмут на постой, то обязательно направят к тому, кто будет рад дурному туристу. Почему дурному? Да я всегда так представляюсь и на встречный вопрос отвечаю, что умные люди деньги проедают, а дурные туристы их протуривают.

 В доме №7 на грохот в дверь не реагируют. Услышавшая стук соседка выглядывает на улицу и сообщает, что Александр живёт в ином месте, а здесь лишь постояльцев содержит; сейчас нет никого.

 С балкона напротив свесившаяся бабушка приглашает на постой к себе. Ничего не остаётся, как согласиться – весь промок. Остаётся лишь определить, как войти.

 Радушно встречает хозяйка-армянка Назик. Предлагает для удобства называть её Надей. Отвечаю, что предпочитаю настоящие национальные имена. Определяет меня на третий этаж многоярусного дома. В номере рядом живёт молоденькая гастарбайтерка из оккупированной части Донецкой области Наташа. Туалет и душ – с ней на двоих. Спрашиваю, сколько будут стоить сутки пребывания. Отвечает: сколько дадите. Предлагаю 350 российских рублей, что соответствует 11,6 беларусского рубля и 5,4 доллара. В Абхазии своих денег не имеют и пользуются лишь российскими. Соглашается. Я ещё не знаю, что определил слишком дорого моё проживание в таких условиях. Конкуренция подобных гостевых домов сводит на нет их стоимость, в отличие от гостиниц, где жить дорого.

 Насовываю на себя плащ-балахон и иду искать харчевню – время обеда. Полно кафе и столовых. В первом пункте питания камин распространяет приятное тепло. Сажусь к нему поближе.

 Уютно. Однако меню портит приятный расслабон. За борщ, куриную отбивную с пюре и чай отдаю 460 рублей (15,2 б.р.=$7,1). Слишком дорого. Вечером брат Толик по вайберу скажет из Питера, что за такую сумму можно отобедать в питерском ресторане.

 По навигатору уверенно ищу турбюро, чтобы купить экскурсии на завтра и послезавтра. Настроение упадническое соответственно погоде. Наугад фотографирую обутые в снег и размытые туманом Кавказские горы.

 Смотрю в смартфоне информацию «Гисметео». В Гагре +5 градусов. В Лепеле +10 и солнечно. Это 23 марта. И стоило в такую даль переться за дождём, холодом и туманом? Ещё больше масла в огонь подливает представитель турагентства Стела: такой холодной весны здесь не помнят. Как всегда относительно погоды я в пролёте. Усугубляет панику стоимость экскурсий. Завтрашняя поездка в Новый Афон с посещением пещеры облегчает мой карман на 900 рублей (29,7 б.р.=$13,9), послезавтрашнее посещение горного озера Рица вытягивает из меня 750 рублей (24,8 б.р.=$11,6). Это дорого. С первого дня приходится беспокоиться, хватит ли до конца взятых денег.

 Услышав ответ на вопрос насчёт непонятного акцента, Стела преображается: как интересно видеть беларуса! Начинаются расспросы насчёт жизни под Батьком. Ответ у меня один всегда и везде: не всё так гладко, как представляют украинцы, русские, а теперь вот и абхазцы.

 Немного пояснения. Абхазия – частично признанная страна. Это «частично» состоит из России, Сирии, Венесуэлы, Никарагуа и Науру. А если учесть и самих непризнанных отщепенцев, то можно список пополнить Приднестровьем, ЛуганДонией и Южной Осетией.

 Экономика Абхазии полностью разрушена грузино-абхазской войной 1992-93 годов. Живёт за счёт туризма и значительных вливаний России. Однако большого соседа абхазцы не очень уважают: мало даёт, мог отваливать, как Чечне; почему Грозный пестреет космической архитектурой, а Сухум утопает в руинах? Прошу запомнить: нет такого города СухумИ - после упомянутой войны он стал Сухумом. Государственные языки – русский и абхазский. Первый является убийцей второго, то бишь национального. Как и в Беларуси.

 Следует и про военную заваруху между Грузией и Абхазией пару слов сказать. Но не из Википедии, а из пояснения абхазского экскурсовода. Значит, так. В первые годы советской власти Абхазия получила статус союзной республики. Но потом Сталин отдал её Грузии в качестве автономии. Грузины как муравьи ринулись на благодатное место. Скоро в Стране Души (как переводится название Абхазии) их стало больше, чем самих абхазов. Пришельцы проникли в органы власти и стали внедрять грузинские порядки. Преподавание в школе с абхазского языка перевели на грузинский. Заняли все ключевые посты. Абхазцы не вытерпели и в 1992 году восстали. Для усмирения непокорных Грузия ввела в Абхазию войска. Началась резня, превратившая Страну Души в страну руин.    

 Закупка продуктов на ужин и завтрак ещё больше усугубила уныние. Литр молока стоит 95 рублей (3,1 б.р.=$1,5)… Долго перечислять цены, лучше покажу фото.

 Поинтересовавшись, зачем фотографирую, продавщицы вмиг подружились с редким здесь беларусом и засыпали меня стандартными вопросами типа «как живётся под Батьком?».

 Дороговизну объяснили тем, что в Абхазии ничего не производится, всё завозится из России. К цене плюсуются транспортные расходы.

 Перечень продуктов на ценниках совсем не значит, что столько их имеется в наличии. Это как и у нас – в холодильном ларе покоятся два ведёрка шашлыка, а ценников на бруствере натыкано аж два десятка. В Гагре также – на самом деле выбор расценённых продуктов скуден.

 На первый взгляд цены в Абхазии могут показаться невысокими. Это тем, кто не знает стоимости продуктов, промтоваров и услуг в Украине. К такому примерно я и готовился. Но здорово промахнулся. Попал в более дорогой край, чем Беларусь.

 Перед поездкой несколько месяцев мониторил погоду в Абхазии. Зимой обычными были дневные 15 градусов тепла. Причём ночная температура вплотную приближалась к дневной. В конце прошедших мартов столбик термометра преодолевал 20-градусный барьер. А я вот принимаю низвергающийся небесный водопад на полиэтиленовый плащ-балахон при +6 градусах. Но в холодный номер идти всё равно не хочется. Лучше потусуюсь на предгорном рельефе серпантинов гагрских улиц.

 Кажись, дождь проник и под накидку. Всё же надо прятаться.

 В номере сразу направился к походному термометру, подвешенному к ручке шкафа. О, мой Перун! +12 градусов. Как же вечер коротать при такой температуре? В куртку с капюшоном и шапку не облачишься – мокрые. Кондиционер задувает только холод. Телевизор не настроен. Пойду к Назик, пусть принимает меры.

 Назик ошарашила – сама не разбирается в пультах управления. Советует обратиться к девочкам.

 А девочки-то на работе. Первой заявилась та, номер которой под моим. Сказала, что сама не имеет телевизора и в нём не разбирается. Пощёлкала пультом кондиционера. Заверила, что через короткое время поступающий воздух нагреется. Однако он не нагрелся никогда. Пришлось вообще выключить.

 Мокрую куртку повесил в шкаф, шапку для просушки натянул на угол телевизора. Дрожа от холода, поужинал. Съел таблетку снотворного. Под кофтой закрутил торс в походную постилку из фольги и лёг под простыню в трико и носках. Сверху нагрузил два одеяла. Как же жить дальше в таких условиях? Будем посмотреть…

23-24 марта 2019 года. ГАГРА.

(Продолжение смотреть здесь).